Здесь я постараюсь достаточно подробно рассказать и показать процесс изготовления формикария.
У меня он выглядит в итоге так!


__ШАГ 1.
Первый шаг это принятие решения.
"Да, я оторву свою пятую точку от дивана, от пива, от сериала...(дополнить самостоятельно).
Я отмету все отговорки: есчо маленький, руки кривые, не умею, не могу, нет материалов, нет инструмента....(дополнить самостоятельно)
И пойду ДЕЛАТЬ "
Самая длинная дорога начинается с первого шага!
Призма не сложнее, даже проще других формов.
Итак! РЕШЕНИЕ принято!
__ШАГ 2.
Разметка стекла.
Для разметки нужны такие инструменты:
1. тонкая металлическая линейка - она намного точнее школьных
2. стирательная резинка
3. циркуль
4. самый тонкий маркер
Маркер прикрепляем к циркулю, так как по стеклу ничего другое не рисует!
С помощью резинки фиксируем иглу циркуля на границе стекла.


А вот, собственно и принцип разметки стекла с помощью циркуля.
А также примерная развертка формикария.


Как размечать квадратную заднюю стенку вы знаете.
Толщина моего стекла 4 мм, длина ребра 150 мм.
То есть на циркуле ставится размер 150 мм и не меняется, это единственный радиус для разметки.
Заднюю стенку рекомендую сделать на 5 мм меньше: 145мм х 145мм.
Внимание! На этом этапе нужно определиться с конфигурацией вентиляции, входов, увлажнения.
Где сверлить, срезать уголки и т. д. решать Вам!
Можно просто скопировать мою конфигурацию, это рабочий образец, уже далеко не экспериментальный.
И еще, от аккуратности и точности разметки зависит точность резки. А от точности резки зависит Ваше настроение при
сборке призмы!!! Хотя она "прощает" довольно большие погрешности.
Рекомендую в начале потренироваться на картоне, очень полезно. Я и сам так начинал!
__ШАГ 3.
Резка стекла.
Есть два варианта: режем дома или режем в мастерской
В любом случае нужен __ШАГ 2. и инструменты.
В мастерской просто нет таких инструментов, они режут всегда 90*, и то весьма приблизительно.
Значит размечать стекло они должны с Вашей помощью.
На формикарий сгодится полоска из отходов шириной не менее 145 мм, как правило они такие сдают на бой.
В этом топе я не буду учить резать стекло, об это более подробно я рассказывал в Радость нигеров
Попрошу не выбрасывать один из маленьких треугольничков, он еще пригодится при подготовке к заливке.
Итак, стекло порезано и просверлено! Следующий шаг.
__ШАГ 4.
Шлифовка стекла.
Инструменты: пластиковая миска с теплой водой и абразивный брусок.
Цель: избежать в дальнейшем порезов.
Легчайшими движениями снимаем фаску со всех граней и углов, фаска не более 1 мм.
Стекло очень легко шлифуется, увлекаться не нужно.
Силикон хорошо клеится к гладким поверхностям а не к шершавым, как многие заблуждаются.
Заодно в нижней грани задней стенки нужно сделать пропил для иглы, по центру.
Там будет камера увлажнения.
Пилим уголком того же бруска, всего несколько движений.


Итак, стекла отшлифованы, теперь с ними можно работать без страха порезаться!
__ШАГ 5.
Моем стекла!
После резки на стеклах может остаться масло-керосиновая смесь, силикону это не понравится.
Моем под теплой проточной водой с порошком или мылом каждое стекло отдельно.
Задача: обезжирить.
Далее протираем и сушим.
__ШАГ 6.
Сборка.
Инструменты:
1. Ровная поверхность, я пользуюсь куском пенопласта
2. Тонкий и широкий скотч, узкий тоже пригодится
3. Аквариумный силикон, если нет пистолета заливаем-заталкиваем силикон в шприц на 20 кубов
4. Резиновый шпатель для формирования красивого шва
5. Ветошь, салфетки или туалетная бумага для протирки шпателя.
Обратите внимание! Стыки в призме совсем не такие как в аквариумах и прямоугольных формах.
Итак! Клеим каркас формика, для этого нужно сделать всего 3 шва.
Укладываем две передние стенки на пенопласт и соединяем скотчем, далее переворачиваем и ставим в рабочее положение.



Заполняем образовавшийся кратер силиконом.
Далее снимаем лишний силикон шпателем, одним движением.
Силикон попавший на стекло после застывания легко срезается лезвием.
Или, если есть желание, можно заклеить малярным скотчем стекло рядом со швом, но срезать все одно придется.

Шпатель можно сразу протереть, можно не протирать, к нему силикон все одно не клеится.
Главное при этом не испачкаться в силикон, от одежды он не отстирывается...
Оставляем "домик" на несколько часов для застывания.
Через 5...6 часов готовим следующий стык, подклеиваем дно форма.
Выставить нужно достаточно устойчиво, убедиться что конструкция не поплывет под своим весом.
И только тогда заполнять шов силиконом.


Снова оставляем на 5...6 часов для кристаллизации силикона.
Замыкающий третий стык выставить гараздо проще, достаточно зафиксировать стенки узеньким скотчем.

Третий шов снова оставляем на просушку.
Поздравляю, основание форма готово, надеюсь у Вас все получилось ровненько и красиво.
Даже если не все ровненько, всегда можно начать клеить сначала, достаточно тщательно срезать застывший силикон.
Помните, силикон к силикону не клеится!
__ШАГ 7.
Подготовка к заливке.
В передний проем для вентиляции вставляем упомянутый в __ШАГ 3. сохраненный и шлифованный треугольничек.
Тщательно фиксируем скотчем.
Так же приклеиваем заднюю стенку, начинаем с нижней стороны.
В уголки с двух сторон желательно вставить ватку, это самые "текучие" места.



Теперь призму обматываем чем то длинным и эластичным.
Бельевая резинка вполне подойдет!
Форма для заливки готова!
Теперь заливаем готовую форму водой, решаем сразу две задачи.
Убедимся что наша призма не течет как сито и не развалится при заливке алебастром.
Допускается небольшая капельная протечка, алебастр гараздо менее текуч чем вода.
Воду из форма выливаем в мерную емкость что бы примерно знать объем заливки.
У меня получилось чуть более литра.
Ежели форма прошла испытание водой хорошо, можно приступать к следующему шагу.
__ШАГ 8.
Заливка алебастром.
Готовим воду, чем чище вода, тем лучше качество алебастра и меньше расширение при кристаллизации.
Идеально взять дистиллированную воду охлажденную до +2...5*С.
Готовим алебастр, очень важно просеять алебастр. Не пренебрегайте!
Просеивание избавляет порошок от мусора но это не главное.
Просеянный алебастр очень хорошо впитывает воду, практически на ходу.
Лежалый алебастр берется комками и поэтому требует больше воды для раствора, что плохо сказывается на прочности.
Пропорции: чем больше воды в растворе, тем менее прочный результат.
Я не работаю с весами, проще работать с объемами.
На 1 литр воды нужно 2 литра просеянного алебастра - готовим!
Это как раз нужные нам объемы.
ЭЭээ! В алебастр можно добавить цемент 10...15%, для прочности.
Тоже просеять и смешать с алебастром пока сухой.
Форму ставим в пластиковую миску или на пленку, на случай протечки.
Рядом кладем крышку формикария, она нам нужна для формирования отливки.
Воду выливаем в емкость для приготовления раствора, хорошо подходит любая пластиковая емкость в которой удобно мешать
и из которой удобно выливать. Проверьте предварительно, потому что время на заливку ограниченно!
Важно: на воду спокойно и не торопливо высыпаем алебастр.
До одной минуты даем ему пропитаться водой.
Пару минут спокойно мешаем шпателем, доводим до однородной массы и выливаем это дело в форму.
Льем с горкой, сверху кладем крышечку прямо на еще не застывший раствор.
Крышечку тщательно притираем на свое место, выдавливая лишний раствор.
Все, ожидаем несколько часов!

Через некоторое время снимаем бандаж, отклеиваем скотч и вынимаем заготовку!

Следующий шаг!
__ ШАГ 9.
Теперь скульптура.
Я делю скульпторов на два типа:
Одни пытаются прилепить нужное, другие пытаются отсечь ненужное!
Ежели Вы принадлежите к первым, то Вам нужно вернуться к __ ШАГ 7. и там лепить камеры из того что лепится.
Перед подготовкой к заливке.
Я предпочитаю отсекать ненужное.
Форма камер на Ваше усмотрение!
Для себя я сделал вывод, камеры как таковые муравьям не нужны и не важны. Достаточно галерей.
К тому же галереи легче резать.
Для муравьев важна высота, должна быть в 2...2,5 раза больше длины муравья.
Рабочие любят зависать на потолке с расплодом, да и когда полы полностью заняты муравьи обживают потолки.
Хотя бегункам больше потолки нравятся.
Глубина камеры в 2 раза больше высоты, это для наблюдения. Но можно и глубже.
Итак заготовка порезана, сделаны все переходы, входы и выходы, увлажнение и вентиляция....
Стекло помыто еще раз, уже от алебастра!
Продолжаем!
__ ШАГ 10.
Клеим заднюю стенку.
Укладываем призму таким образом, в желобок.
Это для того, что бы стекло прилегло плотно к алебастру.


На нижнюю кромку задней стенки обильно наносим силикон и кладем ее на место.
Нижняя кромка очень важна, не должна пропускать воду из камеры увлажнения.
Затем заполняем два боковых шва.
Через пару часов можно приклеить ребро жесткости.


Когда силикон на ребре полностью застынет ставим форм в свое родное положение и клеим крышку
Так же заполняем швы силиконом и, придерживая крышечку, работаем резиновым шпателем.

Даем силикону застыть и клеим сеточки вентиляции.
Каждая сеточка подгоняется индивидуально под свой проем.
На стекло кладем очень тонко из шприца силикон, потом на силикон вдавливаем сеточку.
Желательно не пальцем! Пинцет или зубочистка подойдут.

На сеточках слой силикона довольно тоненький, застывает быстро за пару часов.
Осталось вставить иглу в камеру увлажнения.
Ежели до иглы будет неудобно доставать шприцем, вставляем в иглу удлинитель из капельницы.

__
__
Все, форм после проветривания готов к заселению.
Желаю успехов!
Разумные комментарии и пожелания приветствуются.
Ежели какой то этап не понятен, прошу вопросы, дополню топик.