Разбирал тут на днях шкафчик, обнаружил кучку формиков, которые так или иначе остались не нужными в моем хозяйстве.

А все потому, что со временем «аппетиты» растут и хочется большего, в итоге не удаётся ограничить себя 1-2 видами муравьев. А потом прибавим сюда пару емкостей под корма и баночку с инструментом. Ну вот и кончился огромный стол с полкой. А еще супруга сетует на то, что расставил тут живность, цветы ставить некуда =)

Поэтому по прошествии некоторого времени, я отказался от массивных конструкций с внешними аренами, из-за нерационально занимаемого ими места. Мало того, что арена крупная, так еще и трубка идущая к формикарию – занимает место впустую, а из-за такого соединения - нет возможности подвигать формикарий, для наблюдений и фотографирования.
Хотя у больших арен есть не оспоримый большой плюс, на ней можно воссоздать более приближенный к естественному уголок природы, но хорошо постаравшись можно не оплошоть и на маленькой арене.

Так я пришел к мысли, что форм должен быть компактным, но при этом он должен иметь достаточно жилого пространства.

Попытки склеивания стекла, оргстекла и создание формиков-мониторов не принесли желаемого результата. Так как после склейки стекл, как ни старайся, есть неровности, а после заливки гипса, его оттуда уже не вынуть, приходиться разрезать герметик и склеивать впоследствии во второй раз. И снова вносим погрешность, как итог – зазоры между плитой и стеклом. Использование рамки из дерева или кабель-канала немного улучшает результат, но на мой взгляд это не совсем эстетично.
Так же были попытки создать формик совмещенный с ареной, когда к одной из сторон стекла прижимается плита с жилой зоной. Все бы ничего, но опять же не совсем удобно наблюдать за жизнью питомцев, тк мы видим тока жилую часть, а она перекрывает вид на арену. Хотим посмотреть на арену – снова крутим громоскую конструкцию.

Плоские, настольные конструкции имеют все недостатки формикария-монитора плюс занимают еще больше места, в общем не вариант.
Остаётся формикарий-башня. Но изготовление башень – дело не веселое, из-за того, что основа – мягкий, царапучий пластик, а найдти ровный пластик с минимумом искажений, чтоб не влиял при фотографировании и наблюдении – тоже еще та задачка. Но кто ищет……..

В итоге я решил развивать именно башенное направление.
Для начала я нашел тару обладающую необходимой жесткостью и прозрачностью. В последствии тару пришлось еще раз пересматривать, тк крышка у неё была не прозрачная и двойная, а значит приходилось резать отверстия и закреплять вентиляционную решетку. К счастью этот производитель тары выпускает разновидность с прозрачной верхней крышкой, туда по его задумке помещается образец продукта, находящегося в емкости. А нам дает обзор и дополнительную освещенность арены.

В зависимости от вида жителей и размера семьи я выбираю из трех типоразмеров: 100,200,300 мм высоты и 110 на 110 по ширине и длине. В основном я использую последние. А далее дело техники…
Пожалуй не буду останавливаться и опишу полный цикл изготовления формикария, вдруг кому-то будет интересно и полезно…

Готовим лист бумаги формата А4, карандаш, ластик и молярный скотч. Оборачиваем тару листом и фиксируем скотчем. Теперь включаем фантазию и рисуем на листе ходы, сразу видим как оно будет на плите, с учетом геометрии тары. Затем снимаем лист и откладываем, он еще пригодиться.
Готовим гипс марки Г-3 и ледяную воду, это важно, ледяная вода не дает гипсу быстро схватиться и сильно выделять тепло, что исключит раскалывание тары.

Прикидываем объем заливки, просто заливая воду в тару. Потом берем и отливаем 2\3 воды в емкость в которой будем замешивать гипс, остальное в топку. Готовим дрель на малые обороты или шуруповерт с насадкой от миксера.

Добавляем гипс в воду и быстро мешаем, не останавливаясь, отсчет пошел и у нас всего пара минут. Когда консистенция гипса стала напоминать жидкую сметану – останавливаемся и переливаем в тару, обычно гипс расходуется весь 1 в 1 при указанных пропорциях. Не забываем хорошенько встяхнуть тару с гипсом, а еще лучше промешать палочкой, чтобы выпустить возможные пузыри.
Кстати рекомендую до заливки гипса, смачиваю ватку в вазелине и слегка протираю внутреннюю часть тары, это предохраняет пластик от царапин, и позволяет его легче извлечь.
После часа ожидания, когда гипс уже схватился, но не высох, плотно закрываем крышку и опускаем тару в таз с горячей водой, от повышенной температуры пластик расширяется, процесс расширения и отделения стенки от гипса, легко контролируется по пятну контакта, его видно. Как только все стенки отделились от гипса – вынимаем тару, снимаем крышку и аккуратно переворачиваем, гипс без особых усилий выходит из тары.

Кстати моя тара имеет не большой конус сходящийся к дну, что очень важно, тк засадив гипс на горячую, он уже не выпадет оттуда когда остынет и обеспечит стопроцентное прилегание плиты к стенкам и не даст муркам лишних шансов на «подстекольные» перемещения.
Итак, гипс вынут, теперь не дожидаясь высыхания, на влажную, приступаем к работе, ведь у нас в планах нет уделать всю хату пылью, да =) Если желания продолжать сейчас нет – засовываем гипс в целлофановый пакет и выпускаем из пакета воздух, плотно заворачиваем, фиксируем прищепкой и ставим в темное прохладное место. Потом закончите =)

Когда будете готовы приступить к вырезанию камер – берем инструмент. У меня это кисточка, плоская отвертка и еще одна заточенная полукругом, как нож.
Прикладываем приныканый лист с нарисованными ходами и камерами к гипсовой плите, снова фиксируем скотчем и обводим шариковой ручкой, она создаст не большую вмятину на влажном гипсе, по ним мы и будем вырезать.

Теперь снимаем лист, больше он не пригодиться, если только у вас в планах нет клонирования дизайна ходов в будущем.

Советую сразу по намеченным линиям, обвести заточенной отверткой, располагая ее так, чтобы скругленная часть была во внуть камер, а прямая четко очерчивала контур. Если это не сделать вы быстро затрете намеченные контуры крошками от вырезания камер. Далее ставим палец на край камеры и второй рукой орудуем отверткой. При вырезании желательно поставить плиту на тряпочку или другую подложку, на которой вы будете вращать заготовку, иначе по царапаете ее.
Технические коммуникации, такие как вентиляция и увлажнение не стоит располагать внутри жилих зон, те например выводить трубку увлажнения по краю на арены. А лучше просверлите в углах ближе к дну пару отверстий и на дне плиты сделайте паука из канавок 5 на 5 мм. И увлажняйте с помощью шприца. Вентиляцию лучше делать не с помощью уродливых водопроводных сеток, а насверлить отверстий тонким сверлом по краю контура камеры, дрелью на малых оборотах, чтобы не плавить пластик и не создавать острых стружек, которые могут поцарапать гипс. Так же делаем вентиляцию по краю дна арены и в верхней съемной крышке, это исключит гниение продуктов на ней.
Кстати если вы решили все таки использовать стальные сетки – советую сверлить отверстия в плите и закрывать их квадратиками из сетки. Квадратики берем мм на 4 больше нужного диаметра отверстия и загибаем края сетки пинцетом во внутрь. В процессе получаем тарелочку, пропихнув которую в отверстие в гипсе – уже невозможно вынуть, сидит в нем как гарпун, а значит ваши питомцы не сбегут выдернув ее.

Со временем я стал делать две арены в формике, одну внешнюю на верху плиты и вторую, внутреннюю, с обильной вентиляцией, это не даст намокать верхней арене на которой происходит кормешка. Дно верхней арены покрываю 3-5 слоями клея ПВА, он не вредит жителям, но он не влагостоек, поэтому не стоит разводить там болото. А вот присыпать арену грунтом-наполнителем – не помешает, чтобы наполнитель не засыпался в форм, я делаю входное отверстие из силиконовой трубки, которая слегка точит из плиты и засыпаю по ее верхней точке.

Камеры я располагаю так, что они расположены вдоль фронтального стекла и заходят лишь на половину боковых стекл, боковые камеры лучше сделать с нахлестом на фронтальную часть, так мы будем иметь обзор спереди в боковые камеры.

Так же со временем я стал сокращать кол-во ходов, тк на мой взгляд это пустая трата пространства. А переходы из камеры в камеру реализую в боках камер, углубляя на стыке вглубь плиты и создавая как бы колонну. В последствии я вообще перестал делать коридоры создавая замысловатые проходы и мостики прямо внутри камер.

Так как многие жители формикариев любят повисеть с потолка или набиться толпой в одну камеру, я внедрил еще один прием, я вырезаю как бы полку внутри камеры, это увеличивает полезную площадь потолков и полов вдвое, что очень недурно с учетом того, что мы создаем жилую зону только на половине площади плиты. Используя такой прием мы компенсируем это.
Что-то я немного отвлекся…

После того как все ходы вырезаны, продуваем плиту и разогреваем в тазу тару. Опускаем гипс в тару, и остужаем. Теперь маленьким сверлом по контурам боковых камер сверлим отверстия, в необходимом кол-ве, повторюсь – на малых оборотах!

Потом снова греем и достаем гипс. Продуваем от стружки, моем под слабым напором холодной воды, можно даже слегка пройтись кисточкой. Отставляем плиту и даем ей несколько суток просохнуть, полностью высохший гипс – равномерно белый.

Кстати если вы решите подсушить гипс в микроволновке – не стоит, плита с большой вероятностью лопнет, а вот в духовке – можно, НО нельзя открывать дверку духовки до полного ее остывания, иначе от перепада температуры плита лопнет.

После высыхания – греем тару и уже на постоянной основе помещаем в нее гипс.
Проливаем верх арены клеем ПВА, от края к центру, в несколько слоев. Не забываем до проклейки – вставить во входное отверстие трубку. Так же рекомендую приклеивать мягкую подложку на дно тары.

Когда клей высох – присыпаем арену наполнителем.

Все, форм готов к использованию =)

Желаю всем удачи в строительстве, ни пыли вам ни трещины =)))